HABLEMOS DE VINOS ECONÓMICOS

ESCRITO POR: ANDREW HALLIWELL

Cuando comencé a comentar que iba a escribir un artículo sobre el vino barato, me sugirieron usar el término “vino económico” (gracias @juanicultura). Barato suena, pues, barato mientras que económico es igual de comprensible, pero no tiene las mismas connotaciones. ¿Por qué escribir sobre vinos baratos? Porque nadie lo hace. Sí, hay columnas de periódicos en las que los expertos encuentran joyas por poco dinero, pero rara vez hay una historia, solo una o dos frases de información, una puntuación y un precio. Lo justo. Muy útil de hecho. Pero eso es todo.

¿Qué pasa con las redes sociales? Hay miles de influencers en ascenso, escritores y entusiastas y un millón de tomas de botellas cuidadosamente compuestas, pero ninguna oda al vino económico, al menos no con la gente a la que sigo. Un día miré los primeros diez vinos en mi cuenta de Twitter. El precio medio fue de 66 £ (76€) y el precio medio de 38 £ (43€).

Ok, las personas que publican en wine Twitter e Instagram están interesadas en el vino y gastarán más que el consumidor medio. Tal vez tengan un buen trabajo y se puedan permitir comprar los mejores vinos de la Borgoña y los Champagnes de pequeña producción y eso es genial, porque la industria necesita gente así. Pero la ironía es que la mayoría de los trabajos en la industria del vino y la hostelería no pagan bien. Puede que te guste el vino, puede que estés rodeado de vino, puede que tengas la oportunidad de probar vinos interesantes en el trabajo, pero es muy probable que no puedas permitirte comprar mucho por ti mismo. Sin embargo, todo el tiempo la gente que te rodea parece tener esa botella un martes por la noche y te preguntas cómo es posible.

No solo no se habla del vino económico, sino que también se le menosprecia.

Todos los amantes del vino afirman que odiamos el esnobismo del vino y queremos eliminarlo del vino, pero todavía está con nosotros. El precio medio de la botella en el Reino Unido es de poco más de seis libras, en España es un poco más de tres euros. Gasta más que eso y, según una definición, estás comprando vino caro, pero no lo parece.

La mayoría de los entusiastas del vino comparten la emoción de las botellas brillantes y quieren que más personas las disfruten también, con la esperanza de que sus amigos se interesen por el vino o de convencer a sus padres de que gasten un par de libras o euros más. Esto es fantástico y nuevamente lo que la industria del vino necesita. Pero tal vez nos hemos ido más allá de eso. ¿Las publicaciones interminables sobre las mejores botellas que se hacen en pequeñas cantidades e imposibles de encontrar y pagar hacen más daño que bien? ¿Esto mantiene al vino como un producto elitista que los novatos probablemente no pueden permitirse, posiblemente sienten que no lo apreciarían y, por lo tanto, también podrían apegarse a la cerveza artesanal de fácil acceso o los licores menos esnobs? Quizás, no estoy seguro. Personalmente, disfruto leer sobre las complejidades del vino, pero también disfruto bebiéndolo y para mí el vino no tiene por qué ser caro para ser bueno.

Vivo en España y tengo un Seat Ibiza. Es un coche muy normal y por eso lo compré. No quería que se destacara, quería algo fiable, fácil de arreglar y algo que cupiera en pequeños espacios de parking y en calles estrechas. ¿Me gustaría conducir un Aston Martin o un Bugatti? Quizás en una pista un sábado pero ¿tener una? De ninguna manera. ¿Una analogía tonta? Probablemente. Pero lo que quiero decir es que a menudo disfruto de cosas sencillas y una simple copa de Rueda con amigos al comienzo de la noche o un buen Cabernet chileno en una noche gris puede ser ideal. El vino no tiene por qué ser la estrella del espectáculo para disfrutarlo.

Pocas personas hablan de estos vinos, pero en cuanto a volumen, constituyen la mayor parte de la industria. Como enólogo, he trabajado en todo el mundo para empresas grandes y pequeñas. En todos las empresas grandes en las que he trabajado, realmente nos preocupamos por la calidad y teníamos los recursos y las economías de escala para hacer vinos deliciosos a precios asequibles. Sin embargo, los comentaristas de vinos suelen despreciar a las grandes empresas y a menudo se duda de la calidad o el valor de estos vinos. Estos vinos “industriales” siempre se perciben como frankenvinos, vinos sin alma, sin concepto de terruño y llenos de aditivos tóxicos por parte de ingenieros químicos dudosos que solo tienen en cuenta las ganancias y la cuota de mercado.

¿En serio? Trabajé una cosecha para la empresa que elabora Jacob’s Creek. Alrededor de 80 millones de litros en total. Había un equipo de ocho o diez enólogos en el lugar y un parque de tanques tan grande que cuando pedías una muestra salían en un quad para conseguirla. Uno de mis trabajos era probar todo el mosto que llegaba en camión (las uvas habían sido cosechadas por la noche y procesadas más cerca de su origen). Cada camión era menos del 1% de una mezcla terminada. También tuve que probar cada barrica antes de trasegarlas, buscando fallos. Cientos de ellas. Y ese era solo yo. Teníamos de todo, desde fermentadores de dos toneladas que se sumergían a mano hasta equipos de última generación y un gran equipo de expertos en campo. Al final de la vendimia se reunió todo el equipo vitivinícola y tal vez 30 o 40 personas cataron los vinos durante siete días en el premezclado inicial. Muchos dientes manchados y mucha diversión. Tengo muy buenos recuerdos de todos esos Cabernet Sauvignons, aunque la hora de inicio a las 8:30 am fue un desafío.

Entonces, ¿por qué es malo todo esto? ¿Y por qué estos vinos no iban a resultar en vinos afrutados, bien hechos y deliciosos, con toda esa atención y experiencia? Teníamos cinco niveles dentro de la empresa y el nivel de “Reserva” era el nivel dos, siendo el nivel uno el mejor. La última vez que compré Jacob’s Creek Reserve Chardonnay por 7£ (8 €) en el Reino Unido fue hace tres años. Probablemente ha subido un poco desde entonces, pero aún así el valor es asombroso. Todo ese conocimiento, experiencia y esfuerzo por tan poco dinero. Y será lo mismo en Concha y Toro, Villa María, M. Chapoutier o cualquier otra gran firma.

Pero los comentaristas de la industria rara vez hablan de estos vinos. ¿Por qué será? ¿Porque son siempre los mismos y no vale la pena hablar de ellos? ¿Pero realmente es así? Los estilos y las modas cambian todo el tiempo en el mundo del vino y estas grandes empresas suelen estar al tanto de ellos. Por ejemplo, mira el cambio de estilo y origen del Chardonnay australiano, el asequible vino naranja de Cramele Recaş, el trabajo de Brown Brothers con nuevas variedades o las emocionantes áreas de producción nuevas (y re-descubrimientos) en Chile.

Las redes sociales son un espacio abarrotado y, a veces, espinoso y, lamentablemente, hay mucha gente que quiere lucirse. Parece que hay mucha más gente blogueando sobre Jura, Mount Etna, Tenerife que el buen Montepulciano d’Abruzzo, Côtes du Rhône o Marlborough Sauvignon Blanc. ¿Por qué? Quizás, si estás intentado ser reconocido, implica que sabes más si hablas de las últimas regiones. Quizás soy demasiado cínico. No existe una talla única en las redes sociales y me gusta pensar que las personas publican sobre lo que les interesa. Pero una cosa está clara, las economías de escala hacen las cosas más baratas y, por lo tanto, seguramente pueden resultar en mejor valor y en algunos casos en un mejor vino que, digamos, el romántico que abandonó la ciudad para trabajar tres hectáreas en el Languedoc. Sin embargo, esto es una herejía.

Éste es el punto clave. Amo el vino y amo la pasión que impulsa a alguien a dejar su trabajo e intentarlo todo. Alguien que se preocupa tanto por el vino y las viñas viejas y perdidas que da un salto y se dedica a eso. Esto es fantástico, algo digno de admiración y apoyo. Sin duda, estos vinos siempre van a ser interesantes para un amante del vino, porque todo vino es interesante y las ediciones limitadas de un vino procedente de alguna colina azotada por el viento lo son doblemente. Pero demos también un descanso al vino de volumen. Vino elaborado por profesionales dedicados, que pasan meses sin dormir tratando de hacer las cosas bien y elaborando vinos en volúmenes grandes para que el consumidor común pueda encontrarlos y, fundamentalmente, pagarlos.

Pero, ¿el vino de volumen no está dañando el medio ambiente?

Creo que hay pocas dudas de que las mono-culturas que bombardean el medio ambiente son malas. Pero, ¿las grandes empresas tienen que operar de esa manera? Yo diría que no. De hecho, diría lo contrario ya que las grandes empresas pueden ayudar a establecer la agenda. Mira a Torres, restableciendo variedades olvidadas en Catalunya, los humedales de Banrock Station, la neutralidad de carbono de Yealands, o la gestión integrada de viñedos de Cono Sur. Por supuesto que también hay malos jugadores, pero cuando las grandes firmas apoyan estos objetivos, eso marca una gran diferencia, hace que otros vean lo que es posible, comienza a crear demanda en el mercado y luego obliga al resto a cumplir. Unos pocos grandes actores que hagan las cosas bien podrían marcar más la diferencia que muchos pequeños y la llegada del envío y el embotellado a granel en el mercado objetivo puede ayudar a inclinar aún más el balance de emisiones de carbono por botella a su favor.

Si bien me gustaría que los comentaristas de vinos se relajaran un poco más con las empresas más grandes, veo un problema cuando las economías de escala van demasiado lejos. España es posiblemente el mejor ejemplo de esto. El precio medio del vino a granel (sin embotellar) aquí es de 0,44 € / litro. Ese es el precio medio. Otros países elaboran vino barato pero España también opera con un sistema de calidad basado en Denominaciones de Origen (DO) que en teoría se supone que garantiza un cierto estándar y tipicidad para los vinos que salen con su aprobación. Las DOs pueden llegar a ser más importantes que las marcas, por lo que en muchos establecimientos solo necesitas cualquier Rioja, Cava o Rueda, lo que significa que el vino más barato te servirá. Esto puede crear una carrera hacia el fondo y un vaciado de los niveles intermedios. Cuando esto sucede, es difícil salir de esta trampa. Si el Cava siempre es barato, ¿por qué alguien pagaría más? Entonces, los productores se exprimen aún más, no pueden permitirse el lujo de cuidar sus vides adecuadamente, la calidad disminuye y también lo hacen la imagen y el precio en una espiral sin fin.

Para actualizar mis ideas sobre cómo son los vinos económicos, probé quince vinos de los supermercados locales. No miré los vinos más baratos que habían disponibles, sino que me limité a vinos en botella de DO (con una excepción) y con un precio máximo de 3 €. Es difícil hacer comparaciones directas con los precios del Reino Unido, pero supongo que estaríamos en el rango de £ 5- £ 7. Algunos eran mejores que otros, algunos los dejé caer, algunos me terminé la botella. A continuación, presento algunos:

Puigesser Brut DO Cava

Me gustó bastante. Manzanas verdes y un toque de pera con agradables notas de levadura y buen equilibrio. Refrescante, no sabía barato ni tampoco lo parecía el packaging.

Precio: 1,84 €

Abadía Mantrús Verdejo 2020 DO Rueda

Dio una buena idea de lo que Rueda tiene para ofrecer. Un vino limpio y crujiente con algunas frutas tropicales y limones aunque con un final ligeramente tosco.

Precio: 2 €

Cata Rosa 2019 DO Navarra

Bonita nariz inicial de frutos rojos que parecía ir más a grosella negra en el segundo día. En boca hay una agradable fruta crujiente pero no muy concentrada.

Precio: 2,05 €

Borsao Barrica 2018 DO Campo de Borja

Buena fruta madura brillante y algunas notas de roble evidentes pero agradables. Gran nariz en realidad. Boca bastante grosella negra, no superconcentrada y termina un poco firme. Una auténtica ganga.

Precio: 2,20 €

The Guv’nor NV, España

Presumiblemente tratando de copiar el éxito de los tintos generosos y endulzados que funcionan bien en EEUU. Pensé que podría gustarme, pero no fue así. El marketing dice que la empresa decidió permitir que sus enólogos elaboraran un vino que elegirían beber en casa. Lo dudo. Encontré una nariz grande de arándanos y pasas con un roble tipo Old Spice bastante obvio. El paladar era escaso de fruta y lo que había parecía secarse. Una bebida parecida al vino sin corazón. Cuando publiqué sobre este vino en Twitter encontré bastantes seguidores, pero creo que la versión del Reino Unido es un vino diferente. Me interesaría saber qué tan bien se vende en España, particularmente con el packaging anglosajón. También viene en una botella pesada, solo para girar el cuchillo.

Precio: 2,40 €

Podría continuar, pero el objetivo de este artículo no es ser una guía de compra. La mayoría de los vinos no estaban mal, algunos sabían lo que cabría esperar y había una relación bastante clara entre precio y calidad. En términos de valor, algunos de los vinos eran excelentes y en un país donde mucha gente no tiene mucho dinero extra, es difícil encontrar fallas en esto.

Si bien varios de los vinos tenían un excelente packaging, lo que sí me decepcionó fue el marketing cínico y los trucos que también encontré a estos precios más bajos. Dos Riojas “diferentes” de un mismo productor para dar la ilusión de elegir. Crianzas que solo cuestan 0,14 € más que el tinto normal. Marcas dudosas como “Reservado”, numerosos castillos y marqueses mintiendo sobre sus orígenes y un Gran Reserva 2012 por 2,50 €. Los precios más bajos se disfrazaban para parecer los mejores vinos, con sabores crudos en algunos casos con el objetivo de imitar los componentes de sabor más obvios de sus musas.

Veo el vino como una escala móvil, no como ellos y nosotros. Algunos consumidores están luchando para llegar a fin de mes y ¿quién podría negarles un vino razonable a un precio que puedan pagar? Más allá de todo, hay unos vinos bastante buenos por unos pocos euros. Lo suficientemente bueno para mí, de todos modos. Estos vinos no tienen por qué ser malos para el medio ambiente y están elaborados por profesionales que se preocupan por lo que hacen. Si los consumidores comunes beben estos vinos y están contentos, es genial. Si les gusta el vino y empiezan a explorar, mucho mejor.

La internet ha traído nuevas voces y opiniones a la mesa, pero el sector más grande de la industria es el más ignorado. Si bien la gente puede publicar sobre lo que le gusta, me gustaría ver menos demonización de las grandes empresas y descalificación en gran escala de todos los vinos de volumen, que en muchos casos sus críticos ni siquiera los han probado, pensando que no necesitan hacerlo. Seguramente esto es el esnobismo del vino en su peor momento. ¿Podría ser también que al publicar sólo sobre vinos de nicho o caros, los blogueros bien intencionados mantienen sin saberlo el estatus elitista del vino? Mientras tanto, la industria del vino lucha por llevar el vino a un público más amplio. Promover la diversidad y la calidad de los vinos de alta gama no puede ser la única vía para aumentar la diversidad de los consumidores de vino.

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Andrew Halliwell es un enólogo freelance radicado en Catalunya.

LinkedIn @ahalliwell

Instagram @adhalliwell

Twitter @ADHalliwell

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